Conseils travaux

Refaire l’électricité d’une maison : par où commencer et combien ça coûte vraiment ?

Refaire l’électricité d’une maison, ce n’est pas juste changer deux prises et un interrupteur. Quand on parle de remise aux normes complète (tableau, câbles, prises, éclairages), on est sur un chantier qui touche à la sécurité de toute la maison… et au portefeuille.

Dans cet article, on va voir ensemble :

• comment savoir si votre installation doit être refaite ;
• ce que comprend réellement une remise aux normes ;
• les prix au m², par pièce et par élément (tableau, prises, luminaires) ;
• ce que vous pouvez faire vous-même… et ce qu’il vaut mieux laisser à un électricien ;
• des exemples chiffrés pour une maison de 80, 100 ou 120 m².

Objectif : que vous puissiez estimer votre budget sans mauvaise surprise, et éviter les erreurs classiques qu’on voit trop souvent sur chantier.

Diagnostic : votre installation électrique est-elle à refaire ?

Avant de parler prix, il faut savoir si une remise à neuf complète est vraiment nécessaire, ou si une rénovation partielle suffit.

Les signes qui doivent vous alerter :

• Tableau électrique très ancien (fusibles à cartouches ou disjoncteurs en porcelaine).
• Absence de différentiel 30 mA (c’est l’appareil qui coupe en cas de fuite de courant et qui peut vous sauver la vie).
• Prises sans terre dans les pièces d’eau (cuisine, salle de bain) ou dans la majorité des pièces.
• Câbles en tissu, coton ou gaines rigides vieillissantes (installation années 60–70).
• Disjoncteur principal qui saute souvent, surtout quand plusieurs appareils tournent en même temps.
• Traces de chauffe autour des prises, odeur de brûlé, prises qui bougent dans le mur.

Vous pouvez aller plus loin avec un diagnostic électrique :

• Dans l’ancien (plus de 15 ans), le diagnostic est obligatoire en cas de vente.
• Un électricien peut aussi faire un état des lieux (comptez 100 à 200 € selon la taille de la maison).

Ce diagnostic permet de savoir si une mise en sécurité suffit (on corrige les points les plus dangereux) ou si on part sur une rénovation complète (toute l’installation à refaire).

Remise aux normes : ce que dit la norme NF C 15‑100

En France, la référence pour l’électricité domestique, c’est la norme NF C 15‑100. Personne ne vous demandera de l’apprendre par cœur, mais il faut connaître ses grandes lignes pour comprendre un devis.

En rénovation, on vise surtout :

• Un tableau correctement équipé : disjoncteur différentiel 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, répartition par circuits.
• Des circuits adaptés :
  • prises de courant en 2,5 mm² protégées en 20 A maximum ;
  • éclairages en 1,5 mm² protégés en 16 A maximum ;
  • gros appareils (four, lave-linge, plaques, chauffe-eau) sur circuits dédiés.
• Assez de prises par pièce (pour éviter les multiprises partout) :
  • séjour : minimum 5 prises ;
  • chambre : au moins 3 prises ;
  • cuisine : au moins 6 prises dont 4 au-dessus du plan de travail.
• Terre partout, surtout dans les pièces d’eau.
• Protection spéciale en salle de bain : volumes de sécurité autour de la douche/baignoire.

Une remise aux normes, ce n’est donc pas seulement « changer le tableau ». C’est vérifier tout le cheminement des câbles, les sections, la protection et la répartition des circuits.

Combien coûte une rénovation électrique complète ?

Pour une rénovation totale (tableau + câbles + prises + éclairages), réalisée par un électricien, on se situe en général entre :

• 80 à 130 € TTC / m² pour une maison ou un appartement déjà habité (rénovation avec saignées, rebouchage, contraintes d’occupation).
• 70 à 110 € TTC / m² pour une rénovation lourde dans un logement vidé, souvent combinée avec d’autres travaux (plâtrerie, isolation).

Ces fourchettes incluent en général :

• le tableau électrique complet ;
• le tirage des lignes (câbles) ;
• la pose des gaines et boîtes d’encastrement ;
• les prises, interrupteurs, points lumineux ;
• la main-d’œuvre et les petites fournitures.

Exemples de budgets :

• Maison 80 m² : environ 6 500 à 9 500 € TTC.
• Maison 100 m² : environ 8 000 à 12 000 € TTC.
• Maison 120 m² : environ 9 500 à 15 000 € TTC.

Les écarts viennent de :

• l’état initial (simple mise en sécurité vs tout à refaire) ;
• la région (plus cher en Île‑de‑France et grandes villes) ;
• le niveau de gamme des appareillages (prises/interrupteurs entrée de gamme ou design) ;
• l’accessibilité (murs en briques, en pierre, cloisons placo, combles faciles ou pas).

Le prix d’un tableau électrique aux normes

Le tableau électrique est le cœur de votre installation. Si lui est mal fait, le reste ne sert à pas grand-chose.

Pour un logement standard (80 à 120 m²), il faut compter :

• Tableau seul (matériel) :
  • entrée de gamme : 150 à 250 € ;
  • milieu de gamme (marques reconnues, modulaires) : 250 à 450 € ;
  • haut de gamme (pré‑câblé, évolutif, avec délesteur, domotique possible) : 400 à 800 €.
• Fourniture + pose par un électricien : en général entre 400 et 1 000 € TTC selon :
  • le nombre de rangées ;
  • le nombre de circuits ;
  • la complexité du raccordement (ancien tableau à déposer, rallonges, repérage).

Pour un tableau complet avec 2 à 3 rangées, différents différentiels 30 mA, disjoncteurs correctement répartis, comptez en moyenne 600 à 800 € TTC posé dans une rénovation sérieuse.

Prises : combien ça coûte d’en ajouter ou de tout refaire ?

Sur un chantier, on sous‑estime souvent le nombre de prises… et on le regrette ensuite. Le coût d’une prise vient surtout de la main‑d’œuvre (saignée, encastrement, tirage du câble, rebouchage), plus que de la prise elle‑même.

Ordres de grandeur :

• Prix d’une prise seule (matériel) : 3 à 12 € selon la gamme.
• Pose d’une prise supplémentaire encastrée par un pro :
  • en rénovation : 70 à 120 € / prise fournitures comprises ;
  • en neuf ou sur cloison placo accessible : 50 à 90 € / prise.

Pour une rénovation complète des prises dans une maison de 100 m², on arrive facilement à 25 à 40 prises (toutes pièces confondues). Le coût des prises fait alors partie du forfait global au m², mais en gros :

• environ 2 000 à 3 500 € du budget total correspondent aux points de prises (matériel + pose).

Astuces de terrain :

• Prévoyez plus de prises que le minimum imposé par la norme, surtout dans le séjour et la cuisine.
• Pensez hauteur et emplacement (télé, bureau, plan de travail, chevet, cellier…). Mieux vaut réfléchir 1 heure que tout casser dans 6 mois.

Éclairages : points lumineux, va‑et‑vient, spots

Pour l’éclairage, le coût dépend du type de point lumineux :

• Point lumineux simple (sortie de fil + interrupteur) :
  • matériel + pose en rénovation : 80 à 150 € / point ;
  • en placo existant avec accès facile : souvent à partir de 60 € / point.
• Spots encastrés :
  • spot LED entrée de gamme : 15 à 30 € / spot (matériel) ;
  • pose : 40 à 70 € / spot selon accessibilité.

Sur une maison de 100 m², on a vite :

• 10 à 15 points lumineux principaux (pièces) ;
• 5 à 20 spots (cuisine, salle de bain, couloir, séjour selon le projet).

Là aussi, dans un devis de rénovation complète, c’est souvent intégré dans un prix au m², mais c’est utile pour détecter un devis anormalement faible (où les points lumineux sont sous‑chiffrés).

Rénovation partielle : options plus économiques

Si le budget est serré, il existe des solutions intermédiaires. Typiquement :

• Changer uniquement le tableau et sécuriser les circuits les plus sensibles (cuisine, salle de bain) :
  • budget : 600 à 2 000 € TTC selon l’ampleur.
• Mettre en sécurité sans tout refaire :
  • ajout de différentiel 30 mA, mise à la terre de certaines prises, remplacement de conducteurs trop fins ou dangereux ;
  • budget : souvent 1 000 à 4 000 € selon les priorités.
• Rénover par zones (par étage ou par pièces) :
  • commencer par la cuisine et les pièces d’eau, puis les chambres, etc.

Ce n’est pas aussi propre qu’une rénovation globale, mais c’est parfois la seule façon de étaler les dépenses sans prendre de risques majeurs.

Avec ou sans électricien : ce que vous pouvez faire vous‑même

Question qu’on me pose tout le temps : « Est‑ce que je peux refaire l’électricité moi‑même pour réduire le coût ? »

La réponse honnête : oui, partiellement, mais en sachant exactement où s’arrêter.

Ce que vous pouvez raisonnablement faire si vous êtes bricoleur motivé :

• ouvrir les saignées dans les murs ;
• poser les gaines (fourreaux) et les boîtes d’encastrement ;
• tirer les câbles dans les gaines selon le plan défini avec l’électricien ;
• reboucher les saignées, enduire et repeindre ;
• remplacer quelques prises ou interrupteurs simples (hors pièces d’eau).

Ce qu’il vaut mieux laisser à un pro :

• le dimensionnement des circuits (sections, calibres des disjoncteurs) ;
• le câblage et le raccordement du tableau ;
• les volumes de sécurité dans la salle de bain ;
• le raccordement final au réseau et les essais.

Travailler en binôme avec un électricien est souvent la solution la plus rentable :

• vous faites la partie « gros bras » (saignées, gaines, rebouchage) ;
• il fait la partie « cerveau + responsabilité » (schémas, câblage, mises en sécurité).

Résultat : vous pouvez réduire la facture de 20 à 40 % tout en gardant une installation conforme et assurée.

Durée des travaux : combien de temps sans électricité ?

Refaire l’électricité d’une maison habitée demande un peu d’organisation.

Ordres de grandeur pour une rénovation complète :

• Maison 80 m² : 1 à 2 semaines de travaux.
• Maison 100–120 m² : 2 à 3 semaines.

En pratique :

• On travaille souvent par zones pour ne pas couper l’électricité partout en même temps.
• Les coupures totales se font plutôt sur des tranches de quelques heures (tableau à remplacer, bascule des circuits).

Si vous habitez dans le logement pendant les travaux, discutez avec l’électricien d’un planning précis pour garder au moins une partie des prises et de l’éclairage fonctionnels le soir.

Liste d’outils pour intervenir soi‑même (en partie)

Si vous prévoyez de participer aux travaux, voici le minimum à prévoir :

• marteau, burin, ou rainureuse avec aspirateur (pour les saignées) ;
• perceuse avec scie cloche pour boîtes d’encastrement ;
• tournevis isolés pour l’électricité ;
• pince à dénuder et pince coupante ;
• testeur de tension (indispensable avant de toucher à un fil) ;
• enduit de rebouchage et spatule ;
• équipement de sécurité : gants isolants, lunettes, masque anti‑poussière, casque si nécessaire.

Et bien sûr, le réflexe n°1 sur un chantier électrique : couper le courant au disjoncteur général et vérifier l’absence de tension avant d’intervenir, même pour « juste débrancher cette petite prise ».

Erreurs fréquentes à éviter

Quelques erreurs que je vois régulièrement en rénovation électrique :

• Sous‑estimer le nombre de circuits : tout mettre sur deux ou trois disjoncteurs « pour aller vite ». Résultat : disjoncteur qui saute tout le temps et repérage impossible.
• Trop charger un circuit prises : rallonges, multiprises, appareils puissants sur la même ligne.
• Prises sans terre conservées « parce qu’elles marchent » dans une cuisine ou une salle de bain.
• Ne pas respecter les hauteurs réglementaires des prises et interrupteurs, surtout en PMR (personne à mobilité réduite).
• Spots mal ventilés dans les faux plafonds, avec risque de surchauffe.
• Câbles qui courent en diagonale dans les murs : c’est plus rapide sur le moment, mais dangereux pour tous les futurs perçages.

L’électricité, ce n’est pas que du confort : c’est aussi la première barrière contre les incendies d’origine électrique, qui restent fréquents en France.

Comment lire et comparer des devis de rénovation électrique

Pour éviter les mauvaises surprises, demandez toujours au moins deux ou trois devis détaillés. À vérifier :

• Tableau électrique :
  • marque et modèle ;
  • nombre de rangées ;
  • type et nombre de différentiels 30 mA ;
  • nombre et calibre des disjoncteurs.
• Circuits :
  • combien de circuits prises, éclairage, chauffage, gros appareils ;
  • sections de câbles indiquées (1,5 mm², 2,5 mm², etc.).
• Nombre de points :
  • prises ;
  • points lumineux ;
  • interrupteurs, va‑et‑vient, commandes spéciales.
• Démolition / rebouchage :
  • est‑ce inclus ? jusqu’à quel niveau de finition (prêt à peindre ou non) ?
• Certifications :
  • assurance décennale mentionnée ;
  • label éventuel (Qualifelec, RGE si combiné avec des travaux d’économie d’énergie).

Un devis trop vague du type « remise aux normes installation électrique : 7 000 € » sans détail doit vous mettre la puce à l’oreille. Vous devez savoir exactement ce qui est fait, où, avec quel matériel.

En résumé : ordre de grandeur des coûts à prévoir

Pour vous donner un repère rapide :

• Rénovation électrique complète :
  • 80 à 130 € / m² par un électricien qualifié.
• Tableau électrique complet posé :
  • 400 à 1 000 € TTC selon la complexité.
• Prise encastrée supplémentaire :
  • 70 à 120 € en rénovation.
• Point lumineux simple :
  • 80 à 150 € selon l’accessibilité.
• Mise en sécurité partielle :
  • entre 1 000 et 4 000 € selon les priorités.

Si vous hésitez entre tout refaire ou simplement mettre en sécurité, commencez par un diagnostic sérieux. On évite ainsi de dépenser 3 000 € dans de la « bricole » pour finalement tout refaire deux ans plus tard.

Et souvenez‑vous : sur l’électricité, le vrai coût n’est pas seulement en euros. Une installation saine, c’est moins de stress, moins de pannes, et surtout beaucoup moins de risques pour vous et votre maison.

— Ethan

Revendre au bout d’un an après de gros travaux : bonne ou mauvaise idée ?

Vous avez acheté, lancé de gros travaux, investi du temps, de l’argent, de l’énergie… et au bout d’un an, vous devez déjà revendre. Mutation professionnelle, séparation, problème de voisinage, budget qui explose : les raisons ne manquent pas.

La question qui arrive juste derrière, c’est : quelles conséquences, surtout après de gros travaux ? Est-ce que vous allez y laisser des plumes, côté impôts, banque, aides travaux, prix de vente ?

On va passer tout ça en revue, point par point, pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds avant de mettre le panneau « à vendre ».

Revendre une maison au bout d’un an : ce que ça change vraiment

En France, juridiquement, il n’existe pas de régime spécifique pour une revente « rapide » à 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ce qui compte, ce sont surtout :

• le statut du bien : résidence principale ou secondaire / locatif ;
• la plus-value éventuelle ;
• le mode de financement (crédit immobilier, aides publiques) ;
• la nature et la preuve de vos travaux.

Revendre au bout d’un an n’est donc pas interdit, ni « mal vu » en soi. En revanche, c’est souvent financièrement plus risqué que de revendre au bout de 8 ou 10 ans, car :

• vous amortissez très peu vos frais d’achat (frais de notaire, garantie, agence) ;
• vous payez parfois des indemnités de remboursement anticipé à la banque ;
• les travaux ne se valorisent pas toujours à la hauteur de ce qu’ils ont coûté, surtout à court terme.

C’est là que le fait d’avoir fait de gros travaux va jouer un rôle majeur.

Frais d’achat, crédit, pénalités : le premier mur à regarder

Avant même de parler impôts, il faut regarder le coût réel de votre opération entre l’achat et la revente.

Frais de notaire et frais annexes : déjà « perdus »

À l’achat, vous avez payé des frais que vous ne reverrez pas :

• frais de notaire : en moyenne 7 à 8 % dans l’ancien ;
• frais de dossier de la banque ;
• éventuelle commission d’agence ;
• coût de la garantie du prêt (hypothèque, PPD, caution).

Sur une maison à 250 000 €, les seuls frais de notaire tournent autour de 18 000 à 20 000 €. En revendant au bout d’un an, vous n’avez pratiquement rien amorti : cet argent est effectivement « consommé ».

Ce n’est pas spécifique à la revente rapide, mais à court terme, ça pèse beaucoup sur le bilan global.

Indemnités de remboursement anticipé (IRA)

Si vous avez un crédit immobilier et que vous revendez au bout d’un an, vous allez devoir le rembourser par anticipation. Dans beaucoup de contrats, cela entraîne :

• des indemnités de remboursement anticipé, en général limitées à 3 % du capital restant dû ou 6 mois d’intérêts (le moindre des deux).

Exemple rapide : il reste 230 000 € de capital, à 2 %. 6 mois d’intérêts, ça fait environ 2 300 €. S’y ajoute parfois une pénalité minimale prévue au contrat.

À vérifier noir sur blanc dans votre offre de prêt : certains contrats récents prévoient la suppression des IRA en cas de revente liée à une mobilité pro, un décès, etc. Autant le savoir avant d’appeler le notaire.

Gros travaux et plus-value : comment ça se calcule vraiment ?

La partie qui fait souvent peur, c’est la plus-value immobilière, surtout quand on a bien rénové.

Bonne nouvelle : si c’est votre résidence principale

Si, au moment de la revente, le bien est votre résidence principale (celle où vous vivez effectivement, déclarée aux impôts), la plus-value est en principe totalement exonérée d’impôt, même si vous revendez au bout d’un an.

Peu importe le montant des travaux, du gain, de la durée de détention : vous ne payez pas d’impôt sur la plus-value sur la résidence principale.

Attention toutefois à deux points :

• il faut que ce soit réellement votre résidence principale au moment de la vente (et pas louée, vide, ou secondaire) ;
• l’administration fiscale peut tiquer si vous enchaînez ce genre d’opérations « achat – gros travaux – revente rapide » à répétition : ça peut être requalifié en activité professionnelle (marchand de biens).

Si ce n’est pas votre résidence principale : là, ça se complique

Si le bien est une résidence secondaire, un logement locatif, ou si vous ne remplissez pas les conditions de résidence principale, la plus-value est imposable :

• 19 % d’impôt sur le revenu ;
• 17,2 % de prélèvements sociaux ;
• soit 36,2 % sur la plus-value nette, hors éventuelles surtaxes.

En dessous de 6 ans de détention, il n’y a pas d’abattement pour durée de détention. Au bout d’un an, vous êtes donc en plein régime « plein pot ».

Comment vos travaux viennent alléger la facture

Pour calculer la plus-value, on ne fait pas simplement « prix de vente – prix d’achat ». On calcule une plus-value nette en retranchant plusieurs choses :

• frais d’acquisition (au réel ou forfait de 7,5 %) ;
• certains frais de vente (agence, diagnostics…) ;
• et surtout : les travaux, sous conditions.

Pour que vos travaux soient déductibles du calcul de la plus-value :

• ils doivent être réalisés par des entreprises (factures à votre nom) ;
• ils doivent être de nature « construction, reconstruction ou amélioration » (création de surface, rénovation lourde, isolation, changement de fenêtres, chauffage, etc.) ;
• les petites réparations, l’entretien courant et la main-d’œuvre personnelle ne sont pas pris en compte.

Exemple simplifié :

• achat : 200 000 € ;
• frais de notaire et divers : forfait 7,5 % = 15 000 € ;
• travaux par entreprise : 60 000 € ;
• prix de vente : 300 000 €.

On calcule la plus-value brute :

300 000 – (200 000 + 15 000 + 60 000) = 25 000 €.

C’est cette base de 25 000 € qui serait imposée à 36,2 %, soit environ 9 050 €, si le bien n’est pas une résidence principale.

Sans prise en compte des travaux, la plus-value aurait été de 85 000 €, soit plus de 30 000 € d’impôts. Autant dire que garder toutes vos factures de travaux est vital.

Aides à la rénovation : peut-on revendre si vite ?

Beaucoup de gros travaux aujourd’hui sont financés (en partie) par des aides : MaPrimeRénov’, primes CEE, éco-PTZ, aides des collectivités, etc. La question est simple : avez-vous le droit de revendre au bout d’un an sans devoir tout rembourser ?

La réponse dépend de chaque dispositif. D’où l’importance de ressortir les conventions et courriers reçus au moment de l’acceptation des aides.

MaPrimeRénov’ et aides énergie

Pour MaPrimeRénov’ (et la plupart des aides à la rénovation énergétique), vous vous engagez généralement à :

• occuper le logement en résidence principale ;
• pendant une certaine durée (par exemple 3 ans, avec au moins 8 mois d’occupation par an).

Si vous revendez avant la fin de cette période, l’ANAH (ou l’organisme payeur) peut vous demander le remboursement total ou partiel de l’aide, au prorata du temps d’occupation. Dans les faits, des aménagements peuvent exister en cas de force majeure (décès, invalidité, mutation professionnelle), mais ce n’est pas automatique.

Idem pour les primes CEE et certaines aides locales : certaines prévoient un maintien d’occupation pendant X années, sinon remboursement.

Le réflexe à avoir :

• relire les courriers de notification des aides ;
• contacter l’organisme (ANAH, région, mairie, fournisseur d’énergie) pour exposer la situation ;
• obtenir une réponse écrite sur les conséquences d’une revente à 1 an.

Éco-PTZ et crédits aidés

Pour l’éco-PTZ, la revente du bien n’entraîne pas automatiquement la chute d’un marteau fiscal… mais le prêt doit quand même être remboursé au moment de la vente, comme un prêt classique, sauf montage particulier.

Là encore, mieux vaut vérifier auprès de votre banque si un remboursement anticipé de cet éco-PTZ entraîne des conditions particulières.

Travaux récents : atout ou soupçon pour l’acheteur ?

Quand un acheteur voit un bien revendu un an après de gros travaux, il peut se dire deux choses :

• « Super, je récupère une maison comme neuve, je pose les valises. » ;
• ou « Pourquoi il revend si vite ? Il y a un loup ? ».

Votre façon de présenter les choses va faire la différence.

Préparez un « dossier travaux » carré

Pour rassurer et valoriser, préparez un dossier complet :

• factures détaillées des entreprises (avec coordonnées) ;
• plans avant / après si vous en avez ;
• photos d’étapes des travaux (démolition, structure, isolation, réseaux…) ;
• attestations d’assurance décennale des artisans ;
• notices et garanties des équipements (chaudière, PAC, poêle, VMC, etc.).

Ce dossier rassure l’acheteur sur la qualité de la rénovation et l’existence des garanties (décennale, biennale, fabricant). Un acheteur qui se sent en confiance discutera moins violemment le prix.

La décennale, côté vendeur

En tant que particulier, vous n’êtes pas tenu d’avoir une garantie décennale pour revendre votre maison, sauf cas particulier d’auto-construction professionnelle.

En revanche :

• les travaux réalisés par des entreprises assurées restent couverts par leur décennale pendant 10 ans ;
• cette garantie bénéficie automatiquement aux futurs propriétaires ;
• vous avez tout intérêt à fournir les attestations d’assurance correspondantes.

C’est un argument fort de vente, surtout quand les travaux portent sur la structure, la toiture, l’étanchéité ou des éléments indispensables (chauffage, isolation, menuiseries).

Diagnostics, conformité, urbanisme : les points à sécuriser avant de lancer la vente

Si vous avez fait de gros travaux, vous devez aussi vous assurer que tout est en règle côté administratif. Sinon, la revente rapide peut se transformer en parcours du combattant.

Permis, déclarations, surfaces

Certains travaux exigent :

• une déclaration préalable (création d’ouverture, modification de façade, petite extension…) ;
• ou un permis de construire (extension importante, surélévation, changement de destination, etc.).

En cas de revente, l’acheteur (ou son notaire) peut demander :

• les autorisations d’urbanisme accordées ;
• l’attestation de conformité ou la non-contestation de la mairie ;
• la mise à jour de la surface habitable et/ou de la surface de plancher.

Si vous avez fait une extension de 20 m² sans déclaration, et que vous revendez un an après, vous prenez un risque : l’acheteur peut exiger une régularisation, voire renégocier fortement le prix. Dans certains cas, la mairie peut imposer des remises en état.

DPE et diagnostics : gare aux incohérences

Les diagnostics (DPE, électricité, gaz, assainissement, etc.) sont obligatoires pour la vente. Si vous avez fait des travaux énergétiques (isolation, chauffage…), il est intéressant de :

• refaire un DPE à jour pour valoriser l’amélioration ;
• vérifier la conformité des installations (tableau électrique, VMC, chaudière…).

Un DPE qui passe de F à C après vos travaux peut clairement justifier une hausse de valeur. À l’inverse, un DPE incohérent (travaux récents, mais mauvaise étiquette) peut semer le doute chez l’acheteur.

Comment limiter la casse financière si vous devez revendre vite ?

Si la revente au bout d’un an est subie (mutation, séparation, soucis financiers), l’objectif est simple : limiter les pertes. Quelques leviers concrets :

1. Faire un vrai bilan chiffré avant de mettre en vente

Avant de décrocher le téléphone pour une agence, posez les chiffres :

• prix d’achat + frais de notaire + frais d’agence (à l’achat) ;
• montant des travaux (bien ventilés avec factures) ;
• frais annexes (diagnostics, location pendant travaux, intérêts intercalaires…) ;
• solde du prêt + éventuelles pénalités ;
• éventuels remboursements d’aides à prévoir.

C’est seulement à partir de là que vous pouvez définir un prix de vente cible réaliste pour ne pas finir en déficit massif.

2. Ne pas surévaluer le bien sous prétexte des travaux

Erreur fréquente : additionner prix d’achat + travaux + frais, et dire « je veux au moins récupérer tout ça ». Le marché, lui, s’en moque. Un bien se vend au prix que les acheteurs sont prêts à mettre, point.

Vos travaux peuvent :

• rendre la maison plus attractive ;
• permettre de viser le haut de la fourchette du secteur ;
• accélérer la vente.

Mais si votre prix est clairement déconnecté des maisons comparables, même moins rénovées, vous risquez de :

• rester longtemps sur le marché ;
• être obligé de baisser en urgence plus tard ;
• et au final vendre moins bien que si vous aviez été réaliste dès le début.

3. Envisager la location temporaire au lieu de la vente immédiate

Dans certains cas, louer peut permettre de :

• couvrir en partie les mensualités de crédit ;
• attendre d’avoir dépassé certains délais (engagements d’aides, contexte de marché, vie perso) ;
• revendre plus sereinement dans 2 ou 3 ans.

Il faut évidemment vérifier :

• la demande locative locale ;
• la fiscalité (revenus fonciers, LMNP, etc.) ;
• vos contraintes personnelles (distance, gestion locative).

Ce n’est pas la solution miracle, mais ça vaut le coup d’être posé sur la table avant de se précipiter.

4. Négocier avec la banque

Si la revente rapide est liée à un coup dur (séparation, perte d’emploi, santé), certaines banques peuvent :

• alléger ou supprimer les indemnités de remboursement anticipé ;
• proposer un rachat ou un transfert de prêt sur un nouveau bien.

Vous n’obtiendrez pas tout, mais demander ne coûte rien. Et parfois, 2 000 ou 3 000 € de pénalités en moins, ça change la donne.

Le mot de la fin

Revendre sa maison au bout d’un an après de gros travaux n’est pas un drame, mais c’est rarement une opération neutre. Entre frais d’achat, crédit, aides, fiscalité et valorisation réelle des travaux, le risque de sortir perdant existe clairement.

En revanche, en :

• faisant un bilan chiffré précis ;
• vérifiant vos engagements d’aides et de prêt ;
• préparant un dossier travaux complet et carré ;
• en restant réaliste sur le prix de marché ;
• et en étudiant sérieusement l’option location / report de la vente,

vous pouvez transformer une situation subie en décision maîtrisée, avec un coût global limité.

Si vous hésitez entre vendre, louer ou attendre, le mieux est souvent de :

• consulter un notaire pour la partie fiscale ;
• faire estimer le bien par 2 ou 3 pros locaux ;
• et refaire vos calculs à froid, chiffres en main.

C’est moins excitant que de choisir la couleur de la cuisine, mais c’est ce qui fera la différence sur votre compte en banque une fois l’acte de vente signé.

Ethan

Dépose de carrelage : ce qu’on paie vraiment

Avant de parler prix, il faut bien comprendre ce qu’englobe la « dépose de carrelage ». Quand on dit qu’on va « enlever le carrelage », on ne parle pas juste de décoller quelques carreaux à la spatule. Un professionnel facture généralement :

• La protection du chantier (bâches, protections de sols, ruban adhésif…)
• La dépose des carreaux (sol ou mur)
• La gestion des gravats (évacuation, benne, déchetterie)
• Le nettoyage et, parfois, la préparation du support pour le nouveau revêtement

Plus il y a de carreaux, plus le support est dur, plus l’accès est compliqué… plus la facture grimpe. On va détailler tout ça, avec des prix au m² et des exemples concrets pour que vous puissiez estimer votre chantier.

Carrelage au sol vs carrelage mural : les différences de prix

Le prix de la dépose dépend beaucoup de l’emplacement du carrelage. On ne travaille pas du tout pareil sur un sol de 40 m² que sur une crédence de cuisine de 3 m².

Carrelage au sol (intérieur)

• Prix moyen avec un pro : 20 à 40 € TTC/m² pour une dépose simple, hors ragréage
• Difficulté : moyenne à élevée (poids, bruit, poussière)
• Particularité : souvent collé sur chape ou dalle béton, parfois sur ancien carrelage

Les sols sont en général plus longs à casser, produisent plus de gravats et demandent souvent une remise à niveau (ragréage) avant de reposer un nouveau revêtement.

Carrelage mural (salle de bain, crédence, WC…)

• Prix moyen avec un pro : 25 à 45 € TTC/m² pour une dépose simple
• Difficulté : moyenne (travail en hauteur, risque d’abîmer le support)
• Particularité : support plus fragile : placo, carreaux de plâtre, briques creuses…

Sur les murs, le temps passé à faire attention au support (pour ne pas tout arracher) peut rallonger le chantier, donc le coût. Parfois, il est plus rentable de déposer directement la cloison et en remonter une neuve, surtout dans les petites salles de bain très carrelées.

Les facteurs qui font varier le prix de la dépose

Deux chantiers de 20 m² de carrelage peuvent avoir des prix totalement différents. Pourquoi ? À cause de ces points clés :

1. Le type de pose existante

• Carrelage collé sur colle mince : le plus courant dans les logements récents, souvent plus simple à déposer.
• Carrelage scellé sur mortier (ancienne méthode, surtout avant les années 90) : beaucoup plus long et physique à retirer, car il faut casser la couche de mortier.
• Carrelage sur carrelage : deux couches à gérer, avec des épaisseurs variées et parfois des mauvaises surprises.

En clair : un carrelage scellé peut facilement coûter 30 à 50 % plus cher à déposer qu’un carrelage simplement collé.

2. L’état du carrelage et du support

• Carrelage déjà fendu ou mal collé : plus rapide à enlever.
• Carrelage très bien collé, plein format (60×60, 80×80) : longer à casser et plus lourd à évacuer.
• Support fragile (vieux placo, cloison déjà humide) : il faut travailler plus doucement, donc plus de temps.

3. L’accessibilité du chantier

• Maison de plain-pied avec jardin et accès camion : chantier facile, gravats rapidement sortis.
• Appartement au 4ᵉ sans ascenseur : trajets supplémentaires, temps de manutention, parfois nécessité de sacs à gravats renforcés.

Beaucoup d’artisans adaptent leur prix en fonction de cette logistique. Sur des chantiers difficiles d’accès, comptez facilement +5 à +10 €/m².

4. La gestion des gravats

La dépose de carrelage produit beaucoup de déchets lourds (tuiles, mortier, colle, poussières). Trois cas courants :

• Vous gérez vous-même (véhicule et déchetterie) : certains artisans acceptent de baisser le prix.
• L’artisan évacue en déchetterie : coût inclus dans le forfait, souvent 50 à 150 € pour un chantier standard.
• Benne à gravats obligatoire (surface importante, accès chantier, immeuble) : 200 à 400 € la benne en moyenne.

5. Les travaux annexes

• Ragréage du sol : 10 à 25 € TTC/m² en plus, selon l’épaisseur.
• Reprise de mur (enduit, rebouchage, doublage) : 15 à 40 € TTC/m² suivant l’état.
• Dépose de sanitaires (WC, meuble vasque, douche) : souvent facturée à part, 50 à 300 € selon les éléments.

Prix moyen d’une dépose de carrelage par un pro

Voici des fourchettes réalistes, constatées sur le terrain pour une dépose réalisée par un professionnel (main-d’œuvre + évacuation des gravats, hors préparation du nouveau support).

Pour un carrelage au sol

• Carrelage collé sur chape : 20 à 35 € TTC/m²
• Carrelage scellé sur mortier : 30 à 50 € TTC/m²
• Carrelage sur carrelage : 25 à 45 € TTC/m²

Pour un carrelage mural

• Mur maçonné (brique, parpaing) : 25 à 40 € TTC/m²
• Mur en placo : 30 à 45 € TTC/m² (plus de risques de dégâts)

Exemples concrets

Exemple 1 : dépose d’un carrelage de sol collé dans une cuisine de 15 m²

• Dépose + évacuation : 15 m² x 25 €/m² ≈ 375 € TTC
• Option ragréage fin : 15 m² x 15 €/m² ≈ 225 € TTC
• Total estimatif : 600 € TTC

Exemple 2 : dépose complète d’un carrelage mural dans une salle de bain de 20 m² de murs

• Dépose + évacuation : 20 m² x 35 €/m² ≈ 700 € TTC
• Reprise des murs (enduit, lissage) : 20 m² x 20 €/m² ≈ 400 € TTC
• Total estimatif : 1 100 € TTC

Ces montants restent indicatifs, mais ils donnent un ordre de grandeur réaliste pour anticiper votre budget.

Dépose de carrelage soi-même : gains et vrais coûts cachés

Enlever un carrelage soi-même peut faire économiser une belle somme, surtout sur les grandes surfaces. Mais il faut regarder l’ensemble des coûts, pas seulement la main-d’œuvre.

Le matériel minimum à prévoir

• Marteau + burin : 15 à 30 €
• Massette : 10 à 20 €
• Burineur électrique ou perforateur avec burin plat (achat) : 80 à 250 €
• Location burineur pro : 40 à 70 €/jour
• Équipements de protection : gants, lunettes, masque FFP2, protections auditives (30 à 60 €)
• Bâches, ruban de masquage, adhésif : 20 à 40 €
• Sacs à gravats renforcés : 1 à 3 € le sac (comptez-en beaucoup plus que prévu…)

Coût total matériel pour un particulier non équipé : entre 150 et 300 € en moyenne (en mélangeant un peu d’achat et de location).

La gestion des gravats pour un particulier

• Carrelage + mortier = déchets lourds, rapidement plusieurs centaines de kilos.
• Il faut un véhicule adapté : remorque ou utilitaire.
• Les déchetteries limitent parfois le poids ou le nombre de passages.

Si vous devez louer un utilitaire, rajoutez 60 à 100 € la journée, carburant non compris.

Le temps à y passer

En rythme réaliste (hors grosses surprises), un bricoleur débutant peut enlever :

• 5 à 10 m² de carrelage au sol par jour
• 6 à 12 m² de carrelage mural par jour

Sur 30 m² de sol, comptez 3 à 5 jours à deux personnes, en travaillant sérieusement. C’est faisable, mais physique et très poussiéreux.

Les risques à connaître

• Casser le support (dalle, chape, placo) et devoir refaire plus de travaux que prévu.
• Endommager des réseaux (chauffage au sol, gaines électriques encastrées dans la chape ou le mur).
• Créer des fissures dans les pièces voisines si on tape trop fort dans des cloisons légères.

En résumé : pour un petit surface (crédence, toilettes, niche…), le faire soi-même est souvent pertinent. Pour une grande salle de bain ou tout un rez-de-chaussée, il faut bien peser les économies par rapport au temps, au physique et aux risques.

Étapes d’un chantier type de dépose de carrelage

Voici comment se déroule un chantier proprement, que vous le fassiez vous-même ou que vous suiviez l’artisan. Je vous le détaille comme sur un planning de chantier : diagnostic, préparation, mise en œuvre, finitions, nettoyage.

1. Diagnostic du support et de la pose existante

• Identifier si le carrelage est collé ou scellé (tapoter, sonder, voir l’épaisseur au niveau des seuils de porte).
• Repérer la présence éventuelle de chauffage au sol (électrique ou hydraulique).
• Contrôler l’état des cloisons (placo abîmé, humidité, fissures).
• Déterminer les zones sensibles : passages de tuyaux, gaines électriques.

Cette étape est cruciale pour anticiper les outils à utiliser et ajuster le budget.

2. Préparation et protection

• Retirer meubles, plinthes amovibles, portes si besoin.
• Protéger les pièces voisines : bâches plastiques, ruban de masquage sur les portes, joints de fenêtres.
• Protéger les sols à conserver : cartons épais, panneaux de protection.
• Prévoir un circuit pour évacuer les gravats sans salir tout le logement.

Un professionnel passe parfois une demi-journée rien qu’à préparer un chantier moyen. Ce temps-là est compris dans le prix, mais c’est ce qui fait la différence entre un chantier propre et un champ de bataille.

3. Mise en œuvre : la dépose elle-même

Sur un sol carrelé :

• Commencer par un angle ou une zone où l’on peut attaquer un joint facilement.
• Utiliser un burin plat et un marteau pour décoller les premiers carreaux.
• Ensuite, passer au burineur/perforateur avec burin large, en restant à faible angle pour limiter les dégâts sur la chape.
• Évacuer les gravats au fur et à mesure pour ne pas travailler dans un tas de débris.

Sur un mur carrelé :

• Commencer par le haut ou un bord libre.
• Utiliser un marteau + burin fin, voire un petit burineur léger.
• Protéger la baignoire, le receveur de douche ou le plan de travail avec des panneaux rigides.
• Travailler progressivement pour surveiller l’état du support (placo, carreaux de plâtre…).

4. Gestion des gravats

• Remplir des sacs à gravats, sans les surcharger (le poids monte très vite).
• Stocker les sacs près du point de sortie si l’évacuation se fait en plusieurs temps.
• Prévoir le chargement dans le véhicule ou l’appoint d’une benne si le volume est important.

Sur un sol de 40 m², on peut vite dépasser 1 tonne de gravats. C’est là que la logistique et la condition physique comptent.

5. Finitions et préparation du nouveau support

Une fois le carrelage déposé, le chantier n’est pas terminé :

• Retirer les résidus de colle ou de mortier les plus importants.
• Aspirer soigneusement la poussière (idéalement avec un aspirateur de chantier)
• Contrôler la planéité : règle de maçon, niveau, repérage des creux/bosses.
• Prévoir, si besoin :
  • Un ragréage (sol)
  • Un enduit de rebouchage ou de lissage (murs)

C’est souvent à ce moment-là que les mauvaises surprises apparaissent (chape fissurée, placo trop abîmé, zone humide). D’où l’intérêt de conserver une marge dans votre budget.

Comment optimiser le coût de la dépose de carrelage ?

Il existe quelques leviers pour faire baisser un peu la facture sans sacrifier la qualité.

1. Faire soi-même une partie des tâches

• Vous occupez de la protection (bâches, déménagement des meubles) avant l’arrivée du pro.
• Gérer l’évacuation des gravats si vous avez un véhicule adapté.
• Préparer certains murs (dépose de meubles hauts, accessoires, joints silicone…)

Beaucoup d’artisans acceptent d’adapter leur devis si une partie de ces tâches est faite correctement en amont.

2. Regrouper les travaux

Faire déposer le carrelage de plusieurs pièces en une seule fois permet généralement :

• De lisser les coûts fixes (déplacement, mobilisation du matériel).
• D’obtenir un meilleur prix au m² sur de grandes surfaces.

3. Comparer les solutions : déposer ou recouvrir ?

Parfois, vous n’êtes pas obligé d’enlever le carrelage existant. Deux alternatives existent :

• Poser un nouveau carrelage sur l’ancien :
  • Avantage : pas de gravats, pas de bruit de dépose.
  • Inconvénient : surépaisseur (attention aux portes, seuils, équipements sanitaires).
• Poser un revêtement mince (PVC, stratifié spécial pièces humides, résine) :
  • Avantage : rapide, moins cher que déposer + refaire une chape.
  • Inconvénient : nécessite un support relativement plan, pas adapté à toutes les pièces.

Ces solutions ne remplacent pas une vraie dépose dans tous les cas, mais pour certains projets (location, budget limité, délais serrés), elles peuvent être intéressantes à étudier.

Ce qu’il faut retenir pour chiffrer votre projet

Pour évaluer correctement le prix de la dépose de votre carrelage, posez-vous les questions suivantes :

• Sol ou mur ? Quelle surface exacte (en m²) ?
• Carrelage collé ou scellé ? Sur quel type de support ?
• Maison ou appartement ? Accès facile ou non ?
• Qui s’occupe des gravats ? Pro ou vous-même ?
• Faut-il prévoir un ragréage ou une reprise des murs derrière ?

En fonction de vos réponses, vous pouvez vous attendre, avec un professionnel, à un coût global de :

• 20 à 50 € TTC/m² pour une dépose simple avec évacuation des gravats
• jusqu’à 70 € TTC/m² si l’on ajoute les réparations de support et les contraintes d’accès

Pour un bricoleur motivé, la dépose soi-même permet généralement d’économiser 50 à 70 % de la main-d’œuvre, au prix de plusieurs jours de travail physique et d’une bonne organisation pour les gravats.

Quel que soit votre choix, l’important est de ne pas sous-estimer cette phase : un carrelage bien enlevé, c’est un support sain pour le futur revêtement… et beaucoup de problèmes évités plus tard.

Ethan

Une charpente en bois bien traitée, c’est un toit qui tient, une maison qui ne se dégrade pas en silence… et des milliers d’euros de travaux lourds évités. Pourtant, beaucoup de propriétaires ne savent pas quand, comment et avec quoi traiter leur charpente. Entre les produits « miracles » en grande surface et les devis parfois salés des entreprises, difficile d’y voir clair.

On va remettre de l’ordre dans tout ça : types de produits, fréquence de traitement, prix au m², ce que vous pouvez faire vous-même et ce qui relève clairement du pro. Objectif : que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds (et votre budget).

Pourquoi traiter une charpente bois ? Les vrais risques

Le bois de charpente est attaqué par deux grandes familles de « nuisibles » :

• Les insectes xylophages : capricornes, vrillettes, lyctus… Ils mangent le bois de l’intérieur. Vous voyez parfois de petits trous en surface, mais le plus gros des dégâts est caché.
• Les champignons lignivores : comme la mérule. Ils se nourrissent du bois dans des environnements humides mal ventilés. Là, on parle de dégâts structurels rapides.

Les principales conséquences si la charpente n’est pas protégée :

• Perte de résistance mécanique : sections de bois affaiblies, fléchissement des pannes, chevrons qui se déforment.
• Travaux lourds : renforcement ou remplacement de tout ou partie de la charpente. On parle vite de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
• Risque pour la sécurité : dans les cas extrêmes, risque d’effondrement partiel de la couverture.

Autrement dit : un traitement charpente, ce n’est pas du confort, c’est de la prévention structurelle.

Diagnostic : faut-il traiter votre charpente ?

Avant de parler produit et prix au m², il faut répondre à une question simple : votre charpente a-t-elle vraiment besoin d’un traitement maintenant ?

Voici les principaux indices à surveiller :

• Présence de petits trous ronds (1 à 3 mm) à la surface des pièces de bois.
• Poussière de bois au sol ou sur les solives (ce qu’on appelle la « vermoulure »).
• Bois qui sonne creux quand on tape dessus légèrement avec un marteau.
• Galeries visibles sous la surface quand on gratte un peu au couteau.
• Traces de moisissures, zones noircies, bois friable en cas de problème d’humidité.
• Odeur de champignon dans les combles, sensation d’humidité confinée.

Quand faire intervenir un pro pour un diagnostic ?

• Maison de plus de 20–25 ans jamais traitée (ou sans historique fiable).
• Présence de boiseries déjà attaquées ailleurs dans la maison.
• Suspicion de mérule ou d’un champignon (zones humides, planchers déformés).
• Charpente difficilement accessible ou combles aménagés avec isolant partout.

Un diagnostic sérieux comprend en général :

• Inspection visuelle et sondage du bois.
• Repérage des zones structurellement sensibles (pieds de fermes, appuis, pannes).
• Si besoin, découpes ponctuelles ou sondages plus profonds.

Coût d’un diagnostic pro : souvent offert si vous faites les travaux, sinon comptez 80 à 200 € selon la taille de la maison et la région.

Les grands types de traitements pour charpente bois

On distingue d’abord deux approches : préventif (protéger un bois sain) et curatif (traiter un bois déjà attaqué).

Traitement préventif : protéger un bois sain

Le but : empêcher les insectes et champignons de s’installer. Les produits sont généralement des fongicides + insecticides en phase solvant ou aqueuse.

Formes principales :

• Produit de traitement en surface (pulvérisation ou badigeon) :
  • Application au pinceau, rouleau ou pulvérisateur.
  • 2 couches croisées en général.
  • Adapté aux combles accessibles et bois non recouverts.
• Traitement en atelier (bois traité autoclave ou par trempage) :
  • Pour les bois neufs, avant pose.
  • Protection en profondeur, très durable.

Pour qui ? Charpente récente, saine, sans infestation visible. Idéal après travaux d’isolation ou de rénovation de toiture.

Traitement curatif : stopper une infestation

On parle de traitement curatif dès qu’il y a présence avérée d’insectes ou de champignons. Là, un simple coup de pulvérisateur ne suffit pas.

Les étapes classiques d’un traitement curatif pro :

• Bûchage : on enlève toutes les parties de bois non porteuses trop abîmées pour accéder au bois sain.
• Brossage et dépoussiérage : enlever les poussières et vermoulures.
• Perçage des pièces de bois (pour les insectes xylophages) : trous à intervalles réguliers pour injecter le produit au cœur.
• Injection sous pression du produit curatif dans ces trous.
• Pulvérisation de surface sur toute la charpente.

Pour les champignons type mérule, s’ajoutent souvent :

• Dépose de tous les bois contaminés (planchers, doublages, etc.).
• Traitement des maçonneries (forage + injection).
• Assainissement de l’humidité (ventilation, drainage, reprise d’infiltrations).

Là, on est clairement dans un chantier pro.

Quels produits utiliser selon votre cas ?

Sur le marché, vous trouverez plusieurs familles de produits :

• Produits « grand public » en GSB (Xylophène et équivalents) :
  • Plutôt adaptés à la prévention légère ou aux petites reprises locales.
  • Application par pulvérisation ou pinceau.
  • Profondeur de pénétration limitée.
• Produits pros concentrés :
  • Nécessitent souvent dilution précise.
  • Usage réservé aux applicateurs formés (toxicité, manipulation, dosage).
  • Pour traitements préventifs et curatifs lourds.
• Gels et pâtes injectables :
  • S’appliquent par injection dans des trous pré-percés.
  • Bonne diffusion en profondeur pour les insectes xylophages.
• Traitements spécifiques anti-champignons/mérule :
  • Formulations très techniques.
  • À utiliser dans un cadre strict (diagnostic préalable indispensable).

En pratique :

• Pour une charpente saine : produit préventif fongicide + insecticide en pulvérisation suffit généralement.
• Pour des débuts d’attaques localisées (quelques vrillettes par ex.) : possible de traiter localement en ponçant, brossant et appliquant un produit curatif en profondeur.
• Pour une infestation étendue ou toute suspicion de mérule : faites intervenir un pro, et rapidement.

Traiter soi-même ou faire appel à un pro ?

La vraie question : qu’est-ce qui est raisonnablement faisable en DIY sans prendre de risques structurels ou de santé ?

Traitement préventif par soi-même (charpente accessible et saine) :

• Avantages :
  • Coût très réduit (produit + un peu de temps).
  • Permet d’inspecter vous-même l’état de la charpente.
• Inconvénients :
  • Nécessite de travailler en hauteur et en espace souvent exigu.
  • Moins homogène qu’un traitement pro si on est peu expérimenté.

Traitement curatif par un pro :

• Avantages :
  • Diagnostic sérieux avant travaux.
  • Produits plus performants, mise en œuvre maîtrisée.
  • Garantie décennale ou contractuelle sur le traitement (selon contrat).
• Inconvénients :
  • Coût plus élevé.
  • Besoin parfois de vider les combles, protéger les pièces en dessous, etc.

Règle simple : préventif simple et petites reprises, oui pour le DIY si vous êtes à l’aise et bien équipé. Tout le reste : pro.

Fréquence de traitement d’une charpente bois

On lit souvent tout et n’importe quoi sur ce sujet. En réalité, la fréquence dépend :

• Du type de bois (résineux, feuillus, traité en usine ou non).
• De l’exposition (combles ventilés ou non, humidité, fuites anciennes).
• De la qualité du traitement initial (charpente industrielle traitée en autoclave, chantier pro, etc.).

À titre indicatif :

• Charpente bois récente (moins de 20 ans), traitée à l’origine :
  • Inspection visuelle tous les 3 à 5 ans.
  • Retraitement préventif éventuellement à 20–30 ans, selon état et environnement.
• Charpente ancienne (plus de 40 ans), historique inconnu :
  • Diagnostic pro conseillé.
  • Traitement préventif ou curatif une fois, puis simple surveillance tous les 3–5 ans.
• Environnement humide ou à risque (bord de mer, maison peu ventilée, infiltrations anciennes) :
  • Surveillance renforcée.
  • Fréquence de traitement potentiellement plus rapprochée (15–20 ans).

Important : on ne traite pas « à l’aveugle » tous les X ans. On commence par inspecter. Si la charpente est saine et les conditions environnementales correctes, on ne traite pas pour rien.

Prix d’un traitement charpente bois au m²

Les prix varient selon :

• La surface de charpente à traiter (en m² de plancher ou en ml de bois).
• Le type de traitement (préventif vs curatif).
• L’accessibilité (combles perdus, aménagés, présence d’isolant, hauteur).
• La région et la politique tarifaire de l’entreprise.

Pour vous donner des repères concrets :

1. Traitement préventif par un pro

• Fourchette de prix : environ 15 à 30 € TTC / m² de surface de plancher traité.
• Comprend en général : protection, préparation, pulvérisation de produit fongicide/insecticide.
• Durée de chantier : 1 à 2 jours pour une maison de 80–120 m², selon accès.

2. Traitement curatif contre insectes xylophages

• Fourchette de prix : 25 à 60 € TTC / m².
• Les prix augmentent avec :
  • La nécessité d’injection (perçage + injection sous pression).
  • L’ampleur de l’infestation.
  • Les difficultés d’accès.

3. Traitement anti-champignons/mérule (gros chantier)

• Prix très variables : souvent entre 80 et 200 € / m² de zones affectées, voire plus.
• Inclut souvent :
  • Dépose de certains revêtements et bois contaminés.
  • Traitement maçonnerie.
  • Travaux d’assainissement.

4. Traitement préventif en DIY

• Produit grand public : 8 à 15 € / litre, rendement moyen 4–5 m² / litre / couche.
• En comptant 2 couches :
  • Coût produit ≈ 4 à 8 € / m².
  • Ajoutez éventuellement la location d’un pulvérisateur (10–20 €/jour) et EPI (gants, masque, lunettes).

Pour une maison de 100 m², comptez donc, en ordre de grandeur :

• Préventif DIY : 400 à 800 € de produits et consommables.
• Préventif pro : 1 500 à 3 000 € TTC.
• Curatif pro : 2 500 à 6 000 € TTC, voire plus selon cas.

Étapes d’un traitement préventif de charpente (version DIY)

Si votre charpente est saine, accessible, et que vous voulez la protéger vous-même, voici un déroulé type.

Outils et matériel nécessaires :

• Pulvérisateur à pression ou gros pinceaux/brosses.
• Bâches de protection, ruban adhésif.
• Échelle, planches pour circuler en sécurité.
• Masque à cartouches, gants étanches, lunettes, combinaison jetable.
• Produit de traitement (adapté charpente, fongicide + insecticide).

1. Diagnostic rapide

• Inspection visuelle de toute la charpente.
• Repérage d’éventuels trous, poussières de bois, zones suspectes.
• Si doute sérieux : on s’arrête là et on appelle un pro.

2. Préparation du chantier

• Vider les combles au maximum.
• Protéger les isolants, gaines, éventuelles surfaces fragiles avec des bâches.
• Assurer une bonne ventilation (fenêtre de toit, trappe ouverte, etc.).

3. Nettoyage de la charpente

• Brossage des pièces de bois (brosse métallique douce ou brosse rigide).
• Dépoussiérage (aspirateur industriel si possible).
• Le bois doit être sec (attendre après un épisode d’infiltration).

4. Application du produit

• Respecter scrupuleusement la notice fabricant (dosage, nombre de couches, temps de séchage).
• Appliquer généreusement en insistant sur :
  • les assemblages,
  • les appuis sur murs,
  • les extrémités des pièces.
• Prévoir en général 2 couches croisées, à quelques heures d’intervalle.

5. Séchage et remise en état

• Laisser sécher le temps indiqué (souvent 24 à 48 h). Ne pas confiner immédiatement les combles.
• Retirer les protections et remettre en place l’isolation si vous l’avez déplacée.

Temps à prévoir : pour une maison de 80–100 m², comptez 1 week-end à 2 personnes motivées, avec des combles correctement accessibles.

Erreurs fréquentes à éviter

Quelques bourdes que je vois régulièrement sur les chantiers :

• Traiter sur bois humide :
  • Le produit pénètre mal.
  • Les problèmes de champignons ne seront pas résolus tant que l’humidité persiste.
• Ne traiter que les zones « visibles » :
  • Une charpente se traite dans sa globalité, surtout en préventif.
• Sous-doser le produit :
  • Un demi-traitement, c’est un traitement raté.
  • Respectez les consommations au m² indiquées sur l’emballage.
• Ignorer la ventilation des combles :
  • Un bon traitement ne compense pas une mauvaise ventilation.
  • Prévoyez entrées et sorties d’air suffisantes sous toiture.
• Ne pas se protéger :
  • Ces produits sont toxiques à l’inhalation et au contact.
  • Masque, gants, lunettes, combinaison : non négociables.

Surveiller sa charpente : les bons réflexes à long terme

Un traitement bien fait ne dispense pas de garder un œil sur votre charpente.

Les bons réflexes :

• Visiter les combles une fois par an :
  • Repérer fuites éventuelles (taches sur isolant, bois humide).
  • Contrôler l’état du bois (pas de nouveaux trous ni vermoulure).
• Vérifier la ventilation :
  • Grilles non obstruées, écrans de sous-toiture en bon état.
• En cas de travaux (isolation par l’intérieur, aménagement de combles) :
  • Profitez de l’accès au bois pour contrôler et, si besoin, traiter avant de refermer.
• En cas de doute :
  • Une visite d’un pro coûte moins cher qu’un renforcement de charpente.

En résumé, le traitement d’une charpente bois, ce n’est pas forcément un chantier monstrueux, mais c’est un sujet à prendre au sérieux. En comprenant les types de produits, la bonne fréquence d’intervention et les ordres de prix au m², vous pouvez décider sereinement : simple inspection et surveillance, petit traitement préventif en autonomie, ou intervention complète par un spécialiste. L’essentiel, c’est de ne pas attendre que la charpente donne des signes visibles de faiblesse… car à ce stade-là, on ne parle plus entretien, mais gros œuvre.

Installer ou refaire l’électricité d’une maison de 80 m², c’est typiquement le genre de chantier où on a peur de se faire « enfler » : beaucoup de câbles, de normes, de lignes sur les devis… et au final, difficile de savoir si le prix annoncé est cohérent.

Dans cet article, on va poser les choses calmement : quels sont les vrais postes de dépense ? Quelles normes s’appliquent ? Combien prévoir pour une maison de 80 m², en neuf et en rénovation ? Et surtout : comment lire un devis sans se faire balader.

Ce qui fait vraiment varier le prix d’une installation électrique

Pour une maison de 80 m², on voit passer des devis qui vont, grosso modo :

• du 6 000 à 8 500 € TTC en neuf,
• jusqu’à 8 000 à 12 000 € TTC en rénovation complète.

Pourquoi de telles différences ? Les éléments qui pèsent le plus sur la facture :

• Neuf vs rénovation : en neuf, on travaille sur des cloisons ouvertes, c’est plus rapide. En rénovation, il faut parfois saigner les murs, reboucher, protéger les sols… La main-d’œuvre grimpe vite.
• Niveau d’équipement : nombre de prises, de points lumineux, de circuits séparés (four, plaque, lave-linge, clim, voiture électrique…). Plus vous voulez de confort, plus le coût monte.
• Qualité du matériel : gammes « entrée de gamme » vs « premium » (Legrand Céliane, Schneider Odace, etc.). La différence peut facilement faire +20 à +40 % sur la fourniture.
• Type de maison : plain-pied simple = moins cher. Étages, combles, murs en pierre ou béton plein = plus de temps et parfois des techniques spécifiques.
• Accessibilité du chantier : maison vide en cours de construction ou habitation occupée, meublée ? Dans le deuxième cas, le pro avance à petits pas.
• Région : en Île-de-France ou dans certaines grandes villes, les taux horaires sont plus élevés qu’en province rurale.

Gardez ces points en tête : ils expliquent facilement quelques milliers d’euros d’écart entre deux devis.

Budget type pour une maison neuve de 80 m²

Pour une maison neuve de 80 m², correctement équipée, on est généralement dans une fourchette de :

Environ 75 à 100 €/m² TTC tout compris (matériel + pose), soit :

• 6 000 à 8 000 € TTC pour 80 m²,
• parfois jusqu’à 8 500 € TTC si vous êtes en zone chère et/ou avec du matériel haut de gamme.

Ce budget inclut en général :

• Le tableau électrique complet (disjoncteurs, différentiel, parafoudre si nécessaire).
• Tous les circuits obligatoires selon la norme NF C 15-100 (prises, éclairages, circuits spécialisés).
• Les appareillages : prises, interrupteurs, sorties de câbles, prises RJ45 si prévues.
• La liaison avec le compteur (raccordement au disjoncteur de branchement).

En prix au détail, en maison neuve, on retrouve souvent :

• Point lumineux (sortie de fil + interrupteur) : 60 à 90 € TTC posé.
• Prise de courant simple : 50 à 80 € TTC posé.
• Circuit spécialisé (four, plaque, LL, LV…) : 120 à 200 € TTC posé, selon longueur et difficulté.

Pour une maison de 80 m² bien conçue, vous pouvez compter en ordre de grandeur :

• Environ 30 à 40 prises de courant,
• 10 à 15 points lumineux,
• 6 à 10 circuits spécialisés (cuisine, électroménager, chauffage, etc.).

Budget type pour une rénovation électrique complète de 80 m²

En rénovation, surtout si l’installation est ancienne (avant les années 90) et à refaire à neuf, le budget grimpe. On est plutôt sur :

100 à 150 €/m² TTC, soit :

• 8 000 à 12 000 € TTC pour 80 m².

Pourquoi plus cher ?

• Il faut déposer l’ancien réseau ou le rendre inopérant.
• On doit souvent ouvrir les murs (saignées dans la maçonnerie),
• Passer en faux-plafond ou en plinthes techniques si on veut limiter la casse.
• Il y a du travail de rebouchage, parfois de peinture à reprendre.

Dans certains cas, si vous acceptez des goulottes apparentes bien posées et que l’électricien peut limiter les saignées, la facture peut descendre plutôt vers :

• 7 000 à 9 000 € TTC pour 80 m².

C’est moins esthétique qu’une installation totalement encastrée, mais nettement plus économique en temps et en poussière.

Détail des principaux postes de dépense

Pour une maison de 80 m², que ce soit en neuf ou en rénovation, voilà comment se répartit généralement le budget.

1. Le tableau électrique

• Tableau nu + peignes + coffret : 150 à 300 € TTC selon la marque et le nombre de rangées.
• Interrupteurs différentiels (30 mA) : 50 à 120 € pièce, il en faut souvent 2 à 4 pour une maison de 80 m².
• Disjoncteurs divisionnaires : 10 à 25 € pièce, il en faut facilement 15 à 25.
• Parafoudre (obligatoire dans certaines zones) : 80 à 200 €.

Au global, en matériel + pose, comptez :

• 600 à 1 200 € TTC pour un tableau complet aux normes, posé et câblé.

2. Circuits prises et éclairage

• Câbles (3G1,5 mm² pour l’éclairage, 3G2,5 mm² pour les prises).
• Gaines ICTA, boîtes d’encastrement, dominos ou Wago.
• Appareillage (mécanismes + enjoliveurs + plaques).

En fourniture + pose, on retombe sur les ordres de prix évoqués :

• Prise encastrée : 50 à 80 € TTC posé,
• Point lumineux : 60 à 90 € TTC posé.

3. Circuits spécialisés

Obligatoires pour :

• Four,
• Plaques de cuisson,
• Lave-linge,
• Lave-vaisselle,
• Sèche-linge,
• Chauffage électrique (si présent),
• Ballon d’eau chaude,
• Éventuellement borne de recharge VE, clim, etc.

Chaque circuit spécialisé nécessite :

• Un disjoncteur dédié,
• Un câble adapté (section plus importante),
• Une prise renforcée ou une sortie de câble.

Coût moyen : 120 à 200 € TTC par circuit avec la pose.

4. Main-d’œuvre

La main-d’œuvre représente souvent 50 à 60 % du devis global en rénovation, un peu moins en neuf.

Tarif horaire moyen d’un électricien :

• 40 à 60 € HT de l’heure (soit environ 48 à 72 € TTC) suivant les régions.

Pour une maison de 80 m² :

• Neuf : 50 à 80 heures de travail selon complexité.
• Rénovation : 70 à 120 heures, en fonction de l’état existant et des contraintes.

Normes à respecter : NF C 15-100, Consuel & co.

En France, la référence pour l’installation électrique basse tension dans le résidentiel, c’est la norme NF C 15-100. Elle fixe :

• Le nombre minimum de prises par pièce,
• Le nombre maximum de prises par circuit,
• Les puissances et sections de câbles à respecter,
• La présence de disjoncteurs différentiels 30 mA,
• Les règles dans les salles d’eau (volumes autour de la douche/baignoire),
• Les prescriptions pour la prise de terre et les liaisons équipotentielles.

Deux points importants pour vous :

• Une installation aux normes, c’est moins de risque d’électrocution, de surchauffe, d’incendie.
• En cas de revente, une installation récente et propre rassure énormément les acheteurs (et les notaires…).

Le Consuel

Le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) délivre un certificat de conformité. Ce certificat est :

• Obligatoire pour toute construction neuve avant la mise en service par Enedis.
• Généralement requis en cas de rénovation totale avec demande de nouveau raccordement ou modification importante de puissance.

Sans ce papier, pas de mise en service (ou pas d’augmentation de puissance) chez le fournisseur d’énergie.

Exemples de devis commentés pour une maison de 80 m²

Voyons deux exemples très simplifiés, pour donner des ordres de grandeur. Les montants sont indicatifs, mais réalistes.

Exemple 1 : Maison neuve 80 m², équipement standard

• Tableau électrique complet (coffret 3 rangées, 3 différentiels, 24 disjoncteurs, parafoudre, pose et câblage) : 950 € TTC
• Circuits prises (35 prises, fourniture + pose) : 2 200 € TTC
• Circuits éclairage (12 points lumineux + interrupteurs) : 1 000 € TTC
• Circuits spécialisés (8 circuits : four, plaque, LL, LV, SL, ballon ECS, VMC, prises cuisine) : 1 400 € TTC
• Câblage communication (4 prises RJ45) : 350 € TTC
• Petits matériels (gaines, boîtes, fixations) : 400 € TTC
• Main-d’œuvre (65 heures à 55 € TTC/h) : 3 575 € TTC

Total indicatif : 9 875 € TTC

Pour faire descendre ce devis, vous pourriez par exemple :

• Choisir une gamme d’appareillage moins chère : -300 à -600 €.
• Réduire le nombre de prises RJ45 si vous n’en avez pas l’usage immédiat.

Exemple 2 : Rénovation complète maison 80 m² habitée

• Dépose ancienne installation (déconnexion, sécurisation, évacuation) : 700 € TTC
• Tableau neuf complet : 1 000 € TTC
• Reprise complète des circuits prises (avec saignées + rebouchage partiel) : 3 000 € TTC
• Reprise éclairage (avec passage de gaines en combles) : 1 200 € TTC
• Circuits spécialisés neufs (7 circuits) : 1 300 € TTC
• Fournitures diverses (gaines, boîtes, saignées, rebouchage) : 600 € TTC
• Main-d’œuvre (90 heures à 60 € TTC/h) : 5 400 € TTC
• Attestation Consuel (fourniture + démarches) : 250 € TTC

Total indicatif : 13 450 € TTC

Ici, le chantier est plus lourd : maison habitée, beaucoup de reprises, rebouchage… On est au-dessus de la fourchette basse, ce qui est logique.

Faire soi-même ou passer par un pro ?

La question revient toujours : est-ce qu’on peut faire une partie soi-même pour réduire la facture ?

Option 1 : tout faire faire par un pro

• + Sécurité : installation aux normes, responsabilité du professionnel.
• + Garantie décennale sur l’installation.
• + Simplicité : un seul interlocuteur.
• – Coût plus élevé (mais temps perso quasi nul).

Option 2 : préparer, le pro raccorde

Vous pouvez parfois négocier avec l’électricien :

• Vous faites les saignées,
• Vous posez les gaines et boîtes selon son plan,
• Il vient ensuite tirer les fils, raccorder le tableau, tester.

Avantages :

• Économie de main-d’œuvre (moins de temps passé sur place par le pro).
• Vous gardez une installation validée par un électricien.

Inconvénients :

• Il faut trouver un pro qui accepte de travailler dans ces conditions (ce n’est pas toujours le cas).
• Si vos réservations sont mal faites, ça peut compliquer le chantier et au final… coûter plus cher.

Option 3 : tout faire soi-même

Honnêtement, je ne le recommande que si :

• Vous avez déjà un bon niveau en électricité,
• Vous êtes prêt à potasser sérieusement la NF C 15-100,
• Vous assumez de gérer vous-même la demande de Consuel (et les éventuels refus).

Vous pouvez économiser 40 à 60 % du budget, mais la contrepartie, c’est :

• Du temps (beaucoup),
• De la responsabilité (en cas de sinistre, l’assurance regardera de près),
• Un possible blocage au Consuel si ce n’est pas parfaitement conforme.

Petites économies possibles sans sacrifier la sécurité

Sans rogner sur la sécurité, vous pouvez optimiser un peu le budget :

• Choisir une gamme d’appareillage intermédiaire : pas le tout premier prix, mais pas la ligne design dernier cri non plus.
• Bien préparer votre plan avant le devis : emplacement des meubles, cuisine définie, emplacement TV, bureau, etc. Moins de modifications = moins de temps perdu (et de suppléments).
• Limiter les excentricités techniques (éclairages trop complexes, scénarios domotiques si vous avez un budget serré).
• Comparer au moins 2 à 3 devis en vérifiant les détails : nombre de prises, de circuits, marque du matériel. Un devis peu cher mais sous-équipé n’est pas une bonne affaire.
• Si vous êtes en rénovation, accepter parfois quelques goulottes apparentes proprement posées plutôt que d’ouvrir tous les murs.

Dernier conseil : sur une maison de 80 m², l’électricité, c’est le cerveau de la maison. Vouloir gratter 500 € à tout prix en rognant sur la sécurité ou en sous-dimensionnant le tableau, c’est rarement une bonne idée. Mieux vaut ajuster sur l’esthétique (gamme de prises) que sur la qualité et la conformité de l’installation.

Besoin d’y voir plus clair avec votre propre plan ou un devis que vous avez sous la main ? Prenez le temps de le décortiquer poste par poste avec les repères de prix de cet article : vous verrez très vite s’il est dans les clous… ou pas.

Ethan